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吃蟹 此事无关风与月


时间:2021-09-29  来源:  作者:  点击次数:


  持螯更喜桂阴凉 泼醋擂姜兴欲狂

  吃蟹 此事无关风与月

关京。

”西门庆打开盒子左右观看。四十只大螃蟹都被挑了出来,剥了皮。他们塞满了肉。外面包着辣椒、姜、蒜和饭团。它们是用酱油油炸和酿造的。它们很好吃,又脆又好吃。”剥皮、采摘、现方、包裹、油炸,《金瓶梅》中的这段只有几个十字,所以一点都不掉。把“做螃蟹”的五种吃螃蟹的技巧牢牢包含在内,真是妙不可言。

“拿着钳子更像是广西的树荫,往蒋星身上泼醋,疯了。”九月是奶油肥蟹的好时节,中秋无限诗意的想象全靠香喷喷的蟹肉。只不过在中国7.8万年的吃螃蟹的悠久历史中,与其说螃蟹是根据人类的需求演变成了一种进口食品,不如说是人类在各种巧合下慢慢找到了精致的饮食。向大自然学习是很神奇的,这在螃蟹身上很明显。

  初尝滋味

  第一批吃蟹的人

人类最早接触到的螃蟹是海蟹。《山海经》里,是一个生活在海里的神秘生物:“固始国在海里,属于烈固始,西南群山环抱,大螃蟹在海里。”它的名字也与此有关。在《尔雅翼》解释“蟹”的由来时,我们也注意到了蟹的生活习性与海潮的关系:“以潮缴械”。可见,海蟹很早就进入了早期人的视野,成为他们密切关注的对象。

到了祭祀仪式相对完整的周朝,沿海地区已经有了吃螃蟹的先例,甚至因为数量稀少,海蟹也成了祭祀的美味。郑玄给《周礼天官厄人》做纸条的时候说:“意思是四点做饭。如果荆州的鱼和青州的蟹是特殊的东西,那它们就是孝顺的。”“许”的意思是剁碎,用酱料烹饪。海蟹虽然奢侈,但腥味太重。当时调味和烹饪方法比较简单的时候,人们无法掌握鱼腥味烹饪的精髓,所以经常把它当蟹酱吃。

汉代的时候,人们还在吃肉酱形式的螃蟹,但此时沿海地区显然对这种新食物有了更深入的了解。从《释名》中总结的经验可以看出,与周朝相比,从如何获取到如何烹饪的技术更加成熟。在汉代,人们经常把螃蟹做成蟹泥或蟹饼吃:“如果你是一只螃蟹,把它带走,把它藏起来,这样你的血肉就可以溶解,然后你就可以成为一只螃蟹。”。螃蟹和螃蟹,去它们的篮子里,煮它们,让它们看起来像螃蟹。“尤其是小沙蟹,特别适合做蟹膏。这种做法一直流传至今:“现在的人,拿东西很聪明,用网把自己遮起来,不想见人,不用从沙上勾。刀,不要去篮子,去它的肚脐.“在这期间,螃蟹开始有了不同的品种,人们对它们的生活习性了如指掌,甚至有些地区以盛产螃蟹而闻名。上面提到的大儒郑玄在《周礼》上做注时提到的“青州”,是盛产螃蟹的沿海地带,是当时北方最重要的沿海地带,地理范围相当于今天山东的一些地区。

然而,与皇室和贵族频繁食用螃蟹相反,这一时期的经典作品很少称赞蟹肉的美味。东汉郭喜安的《汉武洞冥记》对蟹味有一段罕见的描述:“山源尝巩义蟹,九尺长,四爪百尺。它被命名为百足蟹。烹其壳胜黄胶,又称螯胶,胜凤喙胶。”这是海蟹第一次被视为美味,但它是一种贡品。即使在王室,也不是每个人都有资格早早尝试。

其他作品详细讲解了吃饭的场合,谈到了对地位的尊重和消费的奢侈。可见,吃螃蟹的美不一定在于它的味道,而在于它的位置。作为一种珍稀的食物,能够吃到螃蟹本身就显示出一种身份和地位,但是蟹肉本身的味道就没有那么重要了。事实上,饮食仪式是古代礼制社会的重要组成部分。中华文明的核心区域最初位于内陆,成分更多来自agr

吃螃蟹的礼仪自诞生以来,就与社会制度息息相关,从未进入普通人的家中。甚至到了现在,作为模特,还被反复吟诵着“等你拿到几百条迎宾船,四点钟就能买两条甜的,右手拿酒杯,左手拿蟹爪,在漂浮的酒船上拍,你就活一辈子了”。这句话出自晋代人毕卓,但如果你不是宫廷人士,怎么能享受蟹爪这样的美食呢?可见,潇洒与浪漫并不是靠酒来成全的,无论是超然物外,真正的名士,都可以通过饮食细节看出端倪。

  品蟹成风

  唐代螃蟹“下江南”

与前代人不同,唐代人非常喜爱螃蟹,无意用笔墨赞美螃蟹。李白有句名言:“蟹钳为金液,烂山为蓬莱,须饮好酒,月下醉。”一口蟹肉和一杯酒,人们尽情享受。唐很喜欢整只螃蟹煮出来的鲜美味道:“盛菜煮的时候,可以尝尝橙酱。红宝石一旦饱满,双螯就散发出琼的清脆香味。”这一时期,螃蟹逐渐从礼仪的限制中淡出,人们更加关注螃蟹的甜和肥。因此,他们充分调动了五官体验,不断描绘味蕾的奇妙体验。

唐代吃蟹诗的“井喷”绝非偶然,而是与社会的深刻变化有关。汉唐以前,我国北方黄河水质较好,浅海或湖泊营养丰富,适合河蟹生长。根据相关史料记载,当时沧州产的糖蟹是重要的供品。中唐以后,北方战乱频繁,经济文化中心南移。与此同时,江南的稻作农业逐渐发展成熟,河蟹在稻田中诞生。在这种变化中,产量的增加是原因之一,吃蟹习俗的流行范围是其次,但最重要的是吃蟹习俗南迁。在吴侬软语的影响下,吃螃蟹变得小巧玲珑。在这种背景下,吃蟹诗与其说是高雅的作品,不如说是稻作农业成熟的文学范例。——中国吃蟹历史终于在唐朝迎来了一个特别重要的转折点。

所以,吃螃蟹看江南,在这个水乡,螃蟹似乎已经结束了几千年。

的漂泊,找到了宿命之地,于是在阳澄湖里、在吴淞江里、在大大小小的湖泊河流和稻田里安家落户,稳稳享受岁月的供养,静待与中秋那轮圆月的重逢。江南人也顺利找寻到最适入口的河蟹,脂肥膏美,一口入魂,鲜掉了眉毛。

  虽说大江南北都吃螃蟹,还因吃法的不同,分了南北两派,但任你花样叠出,清水整只蒸煮,再配以姜末、酱油、醋与糖这几位调料蘸食,是不容置喙的上品吃法——揭脐、掀盖、食砣、再吃掉八只脚和双螯,直鲜得张岱撺掇亲朋挚友一同成立了“蟹会”:“一到十月,余与友人兄弟辈立蟹会,期于午后至,煮蟹食之,人六只,恐冷腥,迭番煮之。”读之不禁口水直流。秋日午后,几人轮番做东,从东家吃到西家,是断不肯辜负吃蟹的好时节的呀!

  蟹欲尽其美

  必先利其器

  虽是内蕴精华,然则蟹壳实在太硬,蟹肉又细碎难取,兀自低着头“撕咬”姿态,实在有伤文雅之态,于是有那胆大心细之人,发明了“蟹八件”。自此,吃蟹便焕然一新,成了赏心乐事的风雅,连清代的大才子李渔都忍不住赞道:“美食不如美器”。

  据记载,最先发明食蟹工具的是明代一个叫做漕书的人,只是他的目的只是为了咬食方便,因此只创制了锤、刀、钳三件工具来对付蟹壳,后仍能在此规模上不断改进,终于形成了一套兼有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等多种功能的完整吃蟹工具,俗称“蟹八件”(小方桌、腰圆锤、长 柄斧、长柄叉、圆头剪、镊子、钎子、小匙),后来又发展为十件、十二件,鼎盛时期,甚至有六十四件之多,将器物之精细发挥到了极致,难怪时人写诗调侃:“锤敲蟹壳唱八件,金锯剖螯举觞鲜。吟诗赏菊人未醉,舞钩玩镊乐似仙。”

  因六十件器物的操作过于复杂,以至于开动之前,食客们不得不先看一眼“说明书”,在后世的传闻中,漕书于是顺势开设了“培训班”,专门教授人们用“蟹八件”享用螃蟹之道,吃蟹真真儿是一顶一的风雅事。只是,这样的风雅大抵只在苏州等地盛行,毕竟也只有那些个富贵闲人才得空细细咂摸吧!普通人吃蟹,仍以直接上手剖食为主流,正如汪仲贤所说:“有钱人到大菜馆、大饭店去吃,不上不下的尴尬人到小酒馆、小饭店去吃,穷的扯戏招贴当被头的叫花子便到小弄堂的地摊上去吃。”

  到了今天,懒人们就更等不及精细地敲敲打打,追剧、剥蟹、侃大山,再有几杯温甜细腻的白露米酒喝下肚,美食慰衷肠,人间哪里不值得?

  而今,虽说浓甘肥美、蔬菜瓜果大多因科技的进步,有了全年可食的便捷,然至于螃蟹,却依然还是地域性与时令性极强的时鲜货。从“六月黄”吃到梭子蟹,再到应中秋而来的大闸蟹,任是你再上天入海、披星踏月,也只能乖乖依循自然时序来吃蟹,造化的神奇何曾因人类的意志发生过转移呢?唯有牢牢抓住季节的鲜美,赶紧将这难得的口福吞入肚中。

  秋日,逢着一习凉风、一轮弯月、一翦秋水,正当安情品味膏肥蟹美,回味稻作社会的奇妙际遇,也品味自然律动的温情馈赠。无独有偶,德国诗人海因里希·海涅曾说,对人而言,最重要的三样东西就是“自由、平等以及蟹肉汤”——风味人间,已然到了最好的时候。

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